Как укрепить балконную плиту под теплый пол


Усиление парапета и плиты при ремонте балкона

Ремонт балкона, фото-примеры продемонстрируют весь процесс поэтапно, сопряжен с множеством технологических особенностей. И если в новых домах достаточно утеплить, сделать гидроизоляцию, застеклить и отделать помещение внутри, то в старом фонде, зачастую, балконы в аварийном состоянии и представляют опасность не только для владельцев, но и для прохожих, поэтому требуется капитальный ремонт.

Чтобы избежать выпадения кусков бетона или обвала конструкции приходится армировать, укреплять, исправлять крен, заделывать щели или восстанавливать плиту заново. Далее приведем подробную инструкцию, как провести обследование, расскажем за чей счет делается экспертиза и восстановительные работы, и подробно разберем вопрос, как отремонтировать балкон своими руками.

Кто должен делать ремонт

Балконная плита – общедомовое имущество, за ее состояние несет ответственность управляющая компания. Все что находится внутри балкона – собственность владельцев квартиры, поэтому бремя ответственности за ремонт и содержание этих полезных площадей лежит на ваших плечах.

Аварийный балкон, что делать?

Если вы заметили:

  • что наклонился балкон, а нормальный уклон для обеспечения естественного оттока осадков 3% от наружной стены к внутренней;
  • в стыке между плитой и несущей стеной появились щели;
  • от плиты отваливаются куски бетона или обнажилась арматура;
  • проржавел парапет и шатается.

Следует срочно написать заявление в ЖКХ с требованием о ремонте, в котором подробно отразить все проблемы. Если вы этого не сделаете, то вся ответственность за несчастные случаи будет лежать на вас. Реакция на вашу рекламацию должна последовать в течении 4 недель: создается комиссия, делается экспертиза балкона, и составляется акт об аварийном состоянии плиты.

После обследования выдается заключение, в результате которого вам просто запретят пользоваться этой конструкцией. Хотя все затраты по ремонту плиты должны лежать на управляющей компании, они письменно известят вас об отсутствии средств на эти цели, и вы просто потеряете часть своей полезной площади. Поэтому, ремонт придется делать своими силами и за свой счет. Чтобы вернуть себе потраченные средства, нужно собирать все чеки, и требовать возмещение расходов через суд.

Внимание: Если после письменного запрета вы будете продолжать пользоваться аварийным балконом, то и в этом случае за несчастные случаи именно вы будете нести ответственность. 

Ремонт балкона, фото плиты до реконструкции

С чего начать ремонт балкона

Если принято решение делать ремонт балкона своими руками, прежде всего потребуется проект, который может выполнить только проектная организация, имеющая разрешение на эти виды работ. Специалисты выезжают на место, оценивают состояние пристройки, на основании чего определяются необходимые мероприятия по восстановлению плиты, составляется смета. Здесь важно отметить, что работы, связанные с реконструкцией балкона, лучше вести через договор со специалистами. Только в этом случае вы делегируете всю ответственность на них, даже если в процессе ремонта что-то отвалится и упадет вниз, причинив ущерб имуществу и здоровью.

Конечно, привлечение профессионалов к ремонту тянет за собой значительные расходы, поэтому многие отказываются от услуг и самостоятельно восстанавливают плиту. И дальше подробно разберем, как сделать ремонт балкона своими руками, поэтапно:

Ремонт балкона в панельном доме с помощью усиления консоли железобетонной балкой

Как правильно подготовить балконную плиту к капитальному ремонту

Перед тем как сделать ремонт на балконе, следует расчистить территорию, вынести мусор. Затем обычным молотком, с ручкой около полуметра, начинаем стучать по бетону, удары должны быть средней силы. Такие манипуляции позволят удалить весь слабый раствор. Прислушивайтесь к звуку ударов, он должен быть глухой, если появился гул, значит, внутри пустоты, в этом месте разбиваем бетон, чтобы впоследствии устранить дефект.

Когда вся поверхность плиты зачищена, обследуем щели с помощью обычной металлической линейки. Засовываем ее в стык, если она уперлась, то щель поверхностная, и не представляет опасности. А если же после усиленного надавливания она проскальзывает глубже, то возможен разлом, поэтому придется не только ремонтировать, но и укреплять плиту.

Совет: Чтобы сделать капитальный ремонт всех элементов балкона, рекомендуется договорится с соседями сверху и снизу, так как конструкции имеют общие элементы, и ремонтировать их лучше сообща. 

Ремонт лоджий и балконов, фото как увеличить полезную площадь при восстановлении плиты

Как укрепить балконную плиту

Если после обследования вы убедились, что плита не имеет значительных повреждений, достаточно обварить ее периметр металлическими уголками, а сопряжение со стеной укрепить анкерами.

Как сделать ремонт, если плита накренилась

В случае наклона плиты более чем на 3о, и скорее всего на стыке стена/плита появилась трещина, требуется усиление балконов:

  • Установка опор, возможна если балкон расположен на нижних этажах. Под балконом заливается бетонная площадка или столбчатый фундамент. На него устанавливаются металлические столбы диаметром 100-150 мм, по верхним оголовкам делается круговая обвязка уголком, эта конструкция и будет поддерживать плиту.
  • Если требуется ремонт балкона на верхних этажах, придется монтировать верхние или нижние кронштейны либо менсолы.
  • Верхнее усиление представляет собой тяж из металлического троса диаметром 20-24 мм, который крепится с помощью длинных анкеров по бокам балкона. Один конец закрепляется на внешней стороне плиты, а другой на стене на высоте 900-1200 мм от пола. Стык плита/стена дополнительно стягивается металлическим уголком.
  • Нижние укрепляющие менсолы предпочтительнее, но они заходят на территорию соседей, поэтому чтобы установить крепления, потребуется получить их согласие. Из металлического профиля варятся прямоугольные уголки, которые закрепляются длинными анкерами в стену.

Способы, как отремонтировать балконную плиту

Как отремонтировать балкон, если часть плиты утрачена или она разрушена полностью

Если требуется восстановить утраченную плиту или в случае расширения площади балкона, лучшим выходом станет внедрение в тело стены швеллеров, которые и станут основой пристройки. Для этих работ необходимо привлекать специалистов, так как затрагивается целостность несущей конструкции.  В стене делается 2-4 глубоких отверстия, в них вставляется швеллер либо арматура высокой прочности, затем бетонируется, а сверху, как правило, наваривается стальной лист, который и служит основой и одновременно опалубкой для заливки новой бетонной плиты.

Как сделать новый армирующий каркас, чтобы отремонтировать балкон

Технология ремонта балкона, если в плите обнажилась арматура

Разрушение бетонной плиты неминуемо сопряжено с оголением армирующего каркаса. После того как поверхность очищена, все признаки ржавчины удаляются жесткой щеткой, можно дополнительно обработать уксусом. После чего пруты обрабатываются антикоррозийной грунтовкой и заливаются бетоном.

Если же часть прутов утрачена, особенно следует обратить внимание на прочность арматуры на стыке стена/плита, то металлический каркас придется доваривать. Для ремонта снимите перфоратором слой бетона до арматуры, обрежьте все поврежденные ржавчиной металлические детали. В стене выдолбите несколько отверстий. Затем в них вставьте новые пруты, забетонируйте и приварите к остаткам каркаса. Далее сверху делается бетонная стяжка, а для прочности можно дополнительно проложить армирующую сетку.

Чтобы спрятать арматуру по краям плиты, периметр рекомендуется обварить уголком, сделать опалубку и залить конструкцию бетоном.

Подготовка плиты под стяжку

Как заделать щели на балконе

Щель между плитой и стеной лучше заделывать комплексно, совместно с соседями снизу. А если ремонт балкона в хрущевке, то крыша вашего балкона – это пол соседей сверху, поэтому в данном случае придется задействовать и их, так вы сможете не только отреставрировать собственный балкон, но и избежать протечек при осадках.

Стык хорошо зачищается и расшивается V-образной формой, промазывается жидким битумом, на который наклеивается лента из стекловолокна или рубероида, с заходом на плиту и стену по 100 мм. Заплатка снова промазывается битумом, сверху укладывается металлический уголок или сложенная углом оцинкованная полоса, который для прочности присверливается на анкера. Далее можно делать общую гидроизоляцию плиты и дальнейший ремонт.

Ремонт балкона, фото-пример как правильно заделать щели, чтобы обеспечить конструкции герметичность

Ремонт парапета

Если парапет ветхий, а особенно перед остеклением балкона, его необходимо усилить. Как правило, это делается с помощью равностороннего металлического уголка:

  • обварить по периметру плиту;
  • закрепить к нижней обвязке несколько вертикальных стоек – обязательно 2 по бокам закрепить анкерами к стене, и 2 на наружных углах плиты;
  • обварить сверху вертикальные стойки перилами из уголка.

Ремонт балкона, вариант реконструкции парапета с последующем выносом остекления

Для расширения балкона стойки навариваются не вертикально, а под наклоном. Под остекление верхние перила рекомендуется делать шириной 100 и более мм. Снизу представлена инструкция, как сделать ремонт балкона, видео поможет разобраться в технологии усиления парапета.

Как благоустроить балкон своими руками

Чтобы превратить открытый балкон в полезные и благоустроенные метры, после реставрации плиты следует снаружи зашить парапет профлистом или сайдингом, и повесить защитные шторы.

Если планируется закрытый и теплый балкон, после остекления пристройка утепляется внутри каменной ватой либо полистирольными плитами. Чтобы сделать косметический ремонт, достаточно теплоизоляционный слой закрыть пароизоляционной мембраной, сделать обрешетку, при необходимости провести свет, и затем обшить помещение внутри вагонкой либо влагостойкой фанерой для последующей финишной отделки.

На фото пример внутреннего утепления балкона

Самые интересные идеи для дизайна и современного ремонта смотрите в фотогалерее к статье, там представлены фото балкона после ремонта, который вполне можно выполнить своими руками.

freshremont.com

Пол на балконе из чего сделать - варианты для разных условий эксплуатации

Проведение ремонта на балконе – мероприятие достаточно масштабное, требующее выполнения разнообразных строительных и отделочных операций. И одной из самых важных составляющих является приведение в порядок пола. Согласитесь, что никакая отделка стен и потолка вкупе с дорогостоящим качественным остеклением никогда не создадут должного вида, если поверхность пола будет в неухоженном состоянии.

Пол на балконе из чего сделать

Кроме того, пол на балконе всегда имеет свои особенности, и главная из них – необходимость высокоэффективного утепления, в том случае, если это территория будет рассматривается в роли полноценного помещения в любое время года. Ну а если балкон открытый, то и здесь есть своя специфика – напольное покрытие не должно бояться влияния погодных факторов – осадков в виде дождя или снега, перепадов температуры.

Одним словом, есть над чем задуматься: пол на балконе из чего сделать? Давайте рассмотрим несколько вариантов, каждый из которых – вполне посилен для самостоятельного исполнения.

В чем основные особенности полов на балконах?

Ключевая специфика балкона

Специфика самой конструкции этого архитектурного элемента, особенности эксплуатации балкона (какая функция, по замыслу хозяев жилья, ему отводится), все это накладывает особые требования к полам – как к их строению, так и к типу финишного покрытия.

Прежде всего – внесем ясность в определения. В настоящей статье идет речь именно о балконах, которые при всем кажущемся сходстве с лоджиями, все же имеют принципиальные различия.

При определённом сходстве, балкон (слева) и лоджия имеют принципиальные различия, влияющие на возможность их отделки и функционального использования

  • Плита балкона связана с конструкцией самого здания только одной стороной (реже, в угловом варианте – двумя), а остальной своей поверхностью находится, буквально, в «висячем» состоянии. Возможности любой плиты – не беспредельны, перегружать ее — чрезвычайно опасно, и это существенно ограничивает количество возможных вариантов отделки этой пристройки, в том числе – и в части конструкции пола.
  • Лоджия же «покоится» на практически полноценной плите перекрытия, опирающейся с трех сторон на несущие конструкции здания, то есть влияние нагрузок здесь мало в чем отличается ото всех остальных помещений квартиры.

Вообще, проводить капитальную реконструкцию балкона, и его пола – в частности, лучше всего после тщательного обследования состояния плиты, проведения необходимых расчетов, которые по силу произвести только специалистам-архитекторам. Возможно, даже понадобиться какое-то кардинальное решение в виде усиливающей металлической конструкции.

Капитальный ремонт балкона – дело ответственное!

Принимать на себя решение о проведении капитальной переделки балкона – недопустимо! Требуется обязательная экспертиза и согласование проекта, так как остро стоит вопрос безопасности. О некоторых нюансах этой процедуры – в статье нашего портала, посвящённой ремонту балкона своими руками.

Итак, важнейшие нюансы:

Насколько допустима стяжка на балконе?

Дело в том, что в многочисленных публикациях по поводу ремонта балконов встречаются безапелляционные рекомендации выравнивать полы обычной стяжкой (естественно, с добавлением – своими руками). Для лоджии – это очень неплохой вариант, который позволяет выполнить ровное и прочное основание и, кроме того, разместить в его толще систему подогрева пола – электрическую кабельную или даже водяную. Но вот пройдет ли этот «номер» с балконом – большой вопрос!

Стяжка на балконе (в отличие от лоджии) – чрезвычайно рискованное решение, требующее всесторонней оценки принципиальной возможности со стороны специалистов

Посудите сами, насколько возрастают нагрузки на балконную плиту:

  • Минимальная толщина стяжки, связанной с основанием – это уже 20÷25 мм.
  • Если укладывается слой гидроизоляции, а на балконе это бывает очень важно, то получается стяжка на разделительном слое. В этом случае ее толщина уже будет не менее 35 мм, с обязательным армированием.
  • Если планируется подогрев пола с заливкой стяжки (кабельный электрический или водяной «теплый пол»), то придется обязательно выполнять под нее эффективный термоизоляционный слой. Но при таком раскладе толщина стяжки еще больше возрастает – минимум 40÷50 мм.

И это ведь пока идёт разговор только о минимальной толщине стяжки, то есть в самой высокой точке. Если плита имеет значительное отклонение от горизонтали, и стяжкой планируется провести выравнивание, то толщина слоя может еще значительно возрасти. Суммарная нагрузка на плиту при этом пособна достичь нешуточных величин. И это еще – без учета керамической плитки (если планируется именно такая облицовка).

Примерно представить, насколько возрастет величина дополнительной весовой нагрузки на балконную плиту, можно, воспользовавшись приведенным ниже калькулятором.

Калькулятор расчета дополнительной нагрузки на бетонную плиту от стяжки и керамического покрытия

Если провести расчеты, варьируя исходные показатели, то можно убедиться, что даже не при самых больших толщинах стяжки нагрузка выпадает нешуточная. Представьте, что дополнительная нагрузка даже в 500 кг – это вполне соответствует тому, что на балкон одновременно вывалится компания в 6 ÷ 7 человек. Но ведь это расчет – только для статической нагрузки, то есть для реально пустого, не заставленного вещами балконного помещения, в совершенно спокойном состоянии, без динамической нагрузки выходящих на балкон людей. Надо быть очень рисковым, а точнее – даже легкомысленным человеком, чтобы без консультации со специалистами проводить подобные «эксперименты».

Существует немало иных способов выравнивания пола, без использования стяжки. Правда, они по большей мере рассчитаны на застеклённые, защищённые от атмосферных осадков помещения балконов.

А на открытом балконе – так ли велика нужда прибегать к выравниванию поверхности в случае незначительного перепада уровня? Возможно, лучше просто провести ремонт поверхности плиты (если этим можно ограничиться, судя по ее состоянию). Если состояние неудовлетворительное, плита сильно провисла – то тем более стяжка станет неуместна без капитального ремонта самой основы и создания стальной усиливающей конструкции (смотри ссылку выше). Ну а небольшой уклон во внешнюю сторону, от стены здания, сыграет только положительную роль – вода будет самостоятельно стекать с открытого балкона.

Необходимо ли утеплять пол на балконе?

Этот вопрос также в полной мере зависит от того, каким видится балкон хозяевам.

Если он рассматривается просто в качестве огороженной площадки, без какого бы то ни было остекления, служащей для сушки белья или просто выходов «на свежий воздух», то утепление становится абсолютно бессмысленным.

Но вот при застекленном балконе об утеплении пола все же непременно стоит подумать. Дело в том, что бетонная плита основания всегда является мощным аккумулятором холода. Выйти на такой балкон, даже на непродолжительное время, зимой в домашней обуви – это верный шанс получить простуду. В сравнительно теплый день поздней осенью, зимой или ранней весной холодный железобетон все равно сделает пребывание в этом помещении крайне некомфортным. Ну а с наступлением летнего зноя ситуация может измениться на противоположную, когда от разогретой плиты поток теплого воздуха будет «убивать» столь необходимую прохладу.

Если балкон планируется застеклять, то необходимо думать и о его утеплении, даже если на нем не будет никакой системы отопления

Совершенно бессмысленно будет проводить утепление ограждения (парапета) и потолка балкона, если пол останется без термоизоляции. И в этом случае не следует уповать на то, что, например, сосед снизу имеет застеклённый и качественно утепленный балкон, и, мол, холоду снизу взяться неоткуда. В этот-то и специфика балкона – открытая с трех сторон с торцов плита все равно будет оставаться холодной, вне зависимости от того, имеется ли снизу слой термоизоляции.

Работы по утеплению пола обычно проводятся параллельно с выравниванием поверхности – именно эти случаи и будут рассмотрены более подробно ниже.

Какой пол выбрать для конкретного случая?

Балкон открытый, незастекленный

Открыты всем ветрам балкон требует такого напольного покрытия, которое не поддавалось бы разрушающему воздействию резких термических перепадов, не боялось прямого попадания воды, в обычном или замороженном состоянии (снег, лед), обладало необходимой морозостойкостью, имело выраженные гидроизоляционные качества, не подвергалось разрушению под действием прямых солнечных лучей.

Какой бы материал для облицовки пола ни выбирался, есть общие требования к подготовке поверхности.

  • Балконная плита должна быть проверена на наличие щелей, трещин, выбоин – все это должно быть соответствующим образом зачищено и отремонтировано. Нередко щель образуется по линии примыкания плиты к стене здания – этому месту особое внимание.

Даже на вполне «приличной» плите могут быть трещины и щели, которые необходимо заделать ремонтными составами

Про выравнивание поверхности дополнительной стяжкой уже говорилось – не всегда это допустимо.

  • Важнейшую роль играет гидроизоляция – вода, попадающая на балкон, не должна впитываться в бетонную плиту или находить себе пути через ее микротрещины. Особое значение этому придается, если снизу расположен благоустроенный балкон, так как в случае протечки платить за ремонт придётся безалаберному хозяину, забывшему или поленившемуся создать барьер от проникновения воды.

Гидроизоляция может проводиться путем оклеивания рулонным материалом, нанесения обмазочных составов, обработки специальными пропитывающими грунтовками или строительными смесями, которые придадут бетону выраженную гидрофобность – надежно закупорят все его поры и трещины.

Современные проникающие гидрофобизаторы для бетона – отличная альтернатива рулонной гидроизоляции

Кстати, гидроизоляция необходима при любом варианте, какой бы настил пола ни планировался, и что бы ни располагалось под балконом снизу. Это сохраняет и саму бетонную плиту от разрушающего действия воды, и предупреждает капиллярное проникновение влаги через плиту снизу.

  • На открытом балконе следует предусмотреть условия для того, чтобы попавшая с дождем вода смогла самостоятельно свободно стекать вниз, не создавая «искусственного водоема». То есть, поверхности пола необходимо придать небольшой уклон (обычно – до 3°, то есть 3 ÷ 5 см перепада уровня на 1 метр длины), и, возможно, продумать какую-то систему организованного сбора и отвода воды или, по крайней мере, установить снизу по парапету балкона отлив.

Теперь, собственно, о самих напольных покрытиях для открытого балкона.

1. Первое, что приходит на ум – это, конечно, керамическая плитка. Этот отделочный материал (безусловно, при правильном его выборе и качественно произведенной укладке), практически в полной мере отвечает всем перечисленным выше требованиям.

Очень хорошее решение для незастеклённого балкона – качественная керамическая плитка

Понятно, что плитка обязательно должна быть рассчитана именно на покрытие полов, для применения вне здания, и иметь выраженную шероховатую поверхность – чтобы исключить проскальзывание ноги и получение травмы после попадания на облицовку атмосферных осадков.

Как уже упоминалось выше, плитка – достаточно плотный, тяжелый материал, особенно если планируется облицовка керамогранитным ее вариантом. Стало быть, необходимо быть уверенным в том, что балконная плита спокойно справится с возросшей нагрузкой – обо всем этом уже говорилось.

Сама по себе плитка – отличный гидроизолятор, но необходимо при ее укладке использовать качественный клей и стойкую к влаге затирку для швов (фугу). Кроме того, после затирки будет нелишним обработать все швы между плитками и вдоль стен специальным составом – гидрофобизатором, который и упрочнит их, и сделает полностью водонепроницаемыми.

Как выбрать и уложить плиточное покрытие?

Работу по облицовке пола плиткой можно выполнить и собственными силами, но для этого необходимо знать и соблюдать немало технологических нюансов. Как правильно выбрать и самостоятельно произвести укладку керамической плитки – в специальной статье нашего портала.

Правильно уложенная плитка на открытом балконе должна прослужить очень долго.

2. В том случае, если поверхность плиты сама по себе или после проведенного ремонта – ровная и аккуратная, а плитку укладывать нельзя (по соображениям безопасности) или нет желания, можно прибегнуть к окрашиванию пола.

Еще один несложный вариант – окрашивание пола специальной краской для бетона

Специальные краски для бетонных поверхностей на полимерной основе разработаны с учетом всех требований открытой, «атмосферной» эксплуатации – они не боятся влаги, перепадов температур, очень долго не выгорают под влиянием ультрафиолетовой составляющей солнечного света.

Мало того что краска способна создавать вполне симпатичную матовую или глянцевую поверхность (отнюдь не только серую, как показано на рисунке – ассортимент цветов достаточно широк). Такое покрытие становится отличной защитой и самой бетонной плиты от воздействия влаги и появления эрозии.

Существует немало разновидностей красок для бетонных полов – эпоксидных, акриловых, полиуретановых. Несмотря на различие в эксплуатационных характеристиках – все они прекрасно подойдут для балкона. Истирающие, абразивные нагрузки в этом помещении – невысоки, так что покрытие прослужит немало лет, не теряя своих достоинств. В случае если захочется обновить интерьер – провести перекрашивание особого труда не составит.

3. Линолеум

По правде говоря, хотя и пишут о возможности использования линолеума в качестве покрытия пола на открытом балконе, этот «постулат» вызывает больше вопросов, чем ответов.

Такой материал все же не рассчитан на эксплуатацию в подобных условиях. Ему не сильно полезен мороз – многие типы линолеума от этого теряют эластичность, становится хрупкими. Не любит он и термических перепадов, так как обладает довольно значительным температурным расширением.

Термическая устойчивость и морозостойкость в определенной степени – решаемая проблема, и некоторые типы линолеумов уже можно считать практически универсальными с этой точки зрения. Однако, есть и другое – далеко не все разновидности хорошо переносят контакт с водой. Мало того, влага, проникнув под линолеум, не будет иметь свободного испарения, а это прямой путь к образованию участков сырости, с характерным запахом и с большой вероятностью развития плесени или грибка.

Линолеум хорошо подойдет для закрытого балкона, но для незастекленного целесообразность его использования – под большим вопросом!

Часто авторы статей на эту тему впадают в противоречия. Например, утверждают, что линолеум станет эконом-вариантом покрытия пола на открытом балконе. Может быть, но покрытие придется менять чуть ли не через каждые 2-3 года, и от экономии не останется и следа. Нет, возражают, есть специальные, инновационные разновидности натурального или синтетического линолеума, которым не страшны никакие атмосферные воздействия. Но вот только стоят они пока еще очень дорого! Но опять же – о какой тогда экономии может идти речь?

Одним словом, линолеум можно иметь в виду, но в рассматриваемых условиях от него все же будет правильнее – отказаться.

4. Ходить по бетонному, пусть даже и окрашенному или покрытому керамической плиткой полу – не самое большое удовольствие, ни зимой, ни летом. Выход есть – можно покрыть весь балкон современными материалами – декингом или «садовым паркетом».

Почему бы не покрыть пол на открытом балконе декингом – древесно-полимерными композитными «досками»?

Декинг – это псевдо-дощатое покрытие, которое изготавливается из древесно-полимерного композита. Внешне ему придается форма доски, а входящие в комплект профили-лаги из того же материала, и крепежные приспособления позволяют очень быстро собрать на бетонной поверхности прочный и надёжный пол, который очень достоверно будет имитировать дощатый. И при этом он разработан специально для внешнего применения, то есть ему не страшны природные воздействия. Масса его невелика – он не сильно утяжелит балконную плиту. Между «досками» остаются просветы, то есть вода будет спокойно стекать под настил и удаляться.

Еще удобнее будет использовать на тесном балконе садовый паркет. Он выпускается блоками, которые имеют замковые соединения, и благодаря этому из этих модулей можно быстро и качественно уложить отличное покрытие, очень удобное для передвижения, не боящееся осадков и перепадов температур, не задерживающее на поверхности воду, и, наконец, весьма привлекательное внешне.

Садовый паркет – простота укладки и внешняя эстетичность

Садовый паркет изготавливают из того же древесно-полимерного композита либо из натуральной древесины. Материал проходит глубокую обработку по специальным технологиям, и потому остается прочным и не подверженным биологическому разложению даже в самых неблагоприятных условиях. Впрочем, если балкон в зимнее время остаётся вообще невостребованным, то такое покрытие совсем несложно демонтировать и убрать до весны на хранение, а с приходом тепла снова уложить, создав очень комфортное покрытие пола.

Застеклённый балкон

На застеклённом балконе, где уже не будет воздействия атмосферных осадков, куда ветер не станет заносить пыль и грязь, требования к покрытию пола уже значительно мягче. Перепады температуры остаются – никуда от них пока не деться, но они уже не страшны покрытию из натуральной доски или из качественного, устойчивого к термическим перепадам линолеума. Кроме того, «остаются в силе» все те варианты, которые рассматривались для открытого балкона. Пожалуй, ограниченное применение в данном случае можно отметить только лишь для ламината и ковролина (ламинат не столь устойчив к температурным колебаниям – его может «повести», а ковролин способен в неотапливаемом помещении набираться влагой из-за явления ее конденсации).

Как уже отмечалось, нет, наверное, никакого смысла застеклять балкон и оставлять пол при этом неутепленным. Одновременно с созданием термоизоляции есть возможность идеально выровнять поверхность, а при необходимости (так часто практикуется) даже поднять ее до уровня порога на входе в комнату.

Варианты использования лаг для выравнивания пола на балконе

Создавать уклон в сторону улицы в этом случае уже нет никакой нужды, поэтому лаги и разумнее, и удобнее будет вывести в общую горизонтальную плоскость. Между ними есть место для укладки утеплительного материала, а сверху затем можно будет настилать любое приемлемое для таких условий эксплуатации напольное покрытие.

При выставлении лаг применяются различные методики: под них устанавливаются подкладки, регулируемые стойки, специальные кронштейны, шпильки и т.п. – как кому удобнее. Если пол выравнивался тонкой стяжкой, то направляющие могут и вовсе крепиться непосредственно к нему, без дополнительной корректировки по высоте.

Давайте взглянем на примере, как можно выровнять и утеплить пол на балконе, используя в качестве термоизоляции минеральную базальтовую вату, а для лаг – деревянный брус и специальные П-образные подставки.

Выравнивание по лагам и утепление пола на балконе с использованием минеральной ваты

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для начала, конечно, необходимо набросать схему расположения элементов конструкции. Лаги (поз. 1), как правило, устанавливаются по длине балкона - при типовой конфигурации и обычной ширине балкона в длину уляжется три параллельные лаги. Кроме того, между лагами будут ставится перемычки (поз. 2) – у торцевых стен плюс по всей длине примерно через 500 - 600 мм одна от другой. При продумывании места установки перемычек учитывают еще и длину фанерного листа – стык двух полотен фанеры должен прийтись именно на перемычку.

Чтобы не ошибиться, схему лучше прорисовать в масштабе.

Основой для крепления лаг (деревянных брусьев размером 60×40 мм) будут вот такие П-образные металлические стойки. Перекладиной они крепятся к бетонному основанию пола, а в боковых полках имеются отверстия, через которые будут вкручиваться саморезы, удерживающие брус в приданом положении. Количество стоек зависит от длины и ширины балкона. Шаг установки стоек – можно взять 500 мм. На каждую перемычку потребуется еще по одной такой стойке.

Кроме того, если длины бруса не хватает на длину балкона, то стойка встанет еще и в месте стыка двух деталей

Перемычки опираются на стойки, но должны быть жестко связаны с лагами. Это достигается установкой стальных уголков, по две штуки на каждое соединение (с двух сторон), то есть по 4 штуки на перемычку, кроме прилегающих к торцевым стенам – там будет только два уголка.
Будем исходить из условия, что предварительно уже были проделаны все необходимые процедуры по гидроизоляции, грунтованию поверхности. Осталось только навести окончательный порядок. С пола тщательно сметается весь мусор, мелкие камешки, пыль.

Если есть возможность, то лучше еще и пропылесосить поверхность.

Если вдоль ограждения балкона осталась щель (это – частое явление), то ее обязательно следует заделать.
Особо ничего придумывать не надо – достаточно будет монтажной пены. Проходим по всей длине.
Щель закрыта. Можно не дожидаться застывания и не срезать выступивший излишек – сразу переходим к дальнейшим операциям
Очень важный этап – проведение разметки. Намечаются линии, по которым будут устанавливаться две лаги вдоль стены и парапета балкона. Лага должна расположиться так, чтобы между брусом и стеной оставался просвет порядка 50 мм. На стене проводится горизонтальная линия, которая станет служить нулевым уровнем – по ней будут выравниваться все лаги своим верхним торцом.

Если есть намерение выровнять пол с уровнем порога в комнату, то следует не забывать про толщину настилаемой фанеры и планируемого финишного покрытия.

Осевую линию лаги можно провести прямо по бетонной поверхности пола – так будет проще при дальнейшей установке стоек. Вместо линейки используется брус.
Наметили две продольные лаги вдоль стен – а потом ровно по центру между ними можно наметить и третью. После этого есть смысл сразу прочертить на полу и расположение перемычек – в соответствии с составленной ранее схемой.
Намечаются места установки стоек – с выбранным шагом по длине лаг и по одной штуке, по середине – для перемычек. От торцевых стенок балкона крайние стойки располагают на расстоянии примерно 60÷70 мм, так как там должны вместиться крайние перемычки.

Если лага состоит из двух отрезков бруса, то ставится дополнительная стойка в точке стыка, вне зависимости от шага установки, так как края лаг должны иметь жесткое крепление.

Следующий шаг – установка первой лаги вдоль капитальной стены. Именно она задаст плоскость всем остальным, так что требуется особая внимательность. Вначале монтируются стойки. Каждую их них устанавливают точно по разметке. На нижней полке имеются отверстия для дюбелей или анкеров – по ним намечаются точки для сверления. Далее, перфоратором бурятся отверстия нужного диаметра (в данном случае – 8 мм).

На каждую стойку достаточно дух отверстий, расположенных диагонально.

Стойка устанавливается на место и крепится к поверхности пола. Перед тем, как закрепить ее «намертво», следует проверить её соответствие оси лаги, иначе установка бруса превратится в нелегкую задачу. Смысл в том, что все установленные кронштейны должны определять заданную прямую линию, без малейшего поворота.

Если нужно – вносятся корректировки, а потом стойки затягиваются до конца.

Если все выставлено правильно, то должна получиться примерно такая картина – ровная «шеренга» стоек. Не забываем после каждой установки убирать набирающийся строительный мусор, так как позднее это будет сделать уже сложнее. Очень здорово, если под рукой есть пылесос.
Казалось бы – можно переходить к монтажу лаг? Ничего подобного. Если мы поступим таким образом, то не сможем обеспечить качественное утепление всей поверхности пола, без незакрытых участков – мостиков холода. Поэтому вопросы выравнивания и термоизоляции будут решаться параллельно. Берем плиту минеральной ваты и отрезаем от нее по длине полосу шириной порядка 150÷200 мм. Примеряем к установленным стойкам и аккуратно прорезаем ножом щели, в которые должны войти вертикальные полки металлических стоек. Затем полосы минваты нанизываются на стойки – и так по всей длине лаги. Получается такая картина – пояс минеральной ваты вдоль стены – и торчащие из него пластины стоек.

Вот теперь пространство пол лагой будет гарантированно утеплено.

Вот только сейчас перейдем к монтажу лаги, место для установки которой уже получило термоизоляцию. Брус вкладывается между пластинами стоек.

На крайней стойке производится выравнивание верхнего торца лаги по намеченному нулевому уровню, и это положение фиксируется саморезом (через отверстие в полке), но сильно не затягивая его.

Переходят на противоположный конец лаги. Применяя обычный пузырьковый или лазерный уровень, добиваются идеально горизонтального положения бруса.

С обеих сторон брус затягивается на стойках парой саморезов.

Чтобы брус был закреплен по-настоящему надежно, требуется фиксация саморезами с двух сторон стойки. Но с этим у нас в данном случае проблема – лага размещена вдоль стены, и никакой возможности подлезть не то что шуруповертом, но даже отвёрткой – нет. Ничего страшного – зафиксируем ее болтами. Прямо через пластины стойки и через брус сверлятся сквозные отверстия диаметром 6,5 мм – по два на каждый узел. Затем в них вставляется болт М6 длиной порядка 70 мм, и со стороны стены наживляется гайка с предварительной установкой шайбы.

Теперь останется только затянуть резьбовое соединение ключом – он-то в оставленную щель пройдет спокойно.

Вначале подобным образом фиксируются все промежуточные стойки на лаге. Затем выворачиваются саморезы, которые ранее были установлены на крайних стойках – и эта же операция проводится и там. В результате надежность фиксации бруса обеспечена в полной мере.

Получается примерно такая картина

Следующий шаг – это точно такая же процедура по установке стоек, укладке утеплителя и монтажу бруса, но с лагой на противоположной стороне балкона. При этом уже ведется выравнивание с помощью уровня, чтобы обе направляющие оказались в одной горизонтальной плоскости, и вдоль, и поперек.
Можно переходить к установке центрального ряда стоек – линия для них уже была намечена ранее.
Проводится утепление этой полосы, а затем установка центральной лаги. Но сейчас уже все пойдет значительно быстрее. Во-первых, горизонтальная плоскость уже задана, и брус просто подводится под нее.

А во-вторых, имеется полный простор для крепления лаги к стойкам обычными саморезами с обеих сторон (по 2 штуки на пластину), то есть никакого сверления и резьбового соединения – не требуется.

Основные лаги установлены и выверены по высоте. Но без перемычек говорить о полной стабильности такой конструкции – нельзя.

Переходим к связыванию лаг поперечными брусками.

Как уже говорилось, на каждую перемычку требуется одна стойка. Она крепится к поверхности пола точно посередине.

После этого проводится укладка утеплителя – по тому же принципу, что и ранее. При этом поперечные полосы минваты должны очень плотно, без просветов, встать между продольными.

Еще раз точно замеряется, а затем отрезается перемычка - и такого же бруса, что и лаги. Она должна точно войти между продольными брусьями, но не распирая их. Перемычка заводится между пластинами своей стойки, но пока не фиксируется к ним. Первым делом необходимо закрепить ее точно по верхнему обрезу лаг, чтобы верхние торцы были в одной плоскости.

Крепление проводится с помощью металлических уголков и саморезов, с обеих сторон.

И только после того, как перемычка установлена точно, можно вкрутить саморезы и через пластины стойки, завершив окончательную фиксацию детали.
Работа проводится в той же последовательности, пока не будет установлена последняя перемычка. Обратите внимание, что перемычки, установленные у торцевой стены, не имеют стоек – там их просто некуда поставить. В этом месте будет достаточно только уголков с внешней стороны узла. Сборка каркасной основы пола может считаться законченной.

Теперь – вплотную к вопросам утепления.

Оставшиеся незаполненными минеральной ватой участки между лагами и перемычками промеряются, и по этим размерам вырезаются заполняющие фрагменты. Укладка проводится так, чтобы не оставалось даже малейших щелей или неплотностей. Благо, базальтовая минеральная вата со своей упругостью делает выполнение этого требования абсолютно несложным.

Если остаются узкие обрезки, то их используют для плотного заполнения оставшегося пространства между стенами, лагами и перемычками

Утепление будет по-настоящему эффективным, если выполнить его в два слоя. Для этого нарезаются блоки минваты, которые плотно, без зазоров войдут в четырёхугольные «окна» между лагами и перемычками. Вот теперь – с утеплением закончено.

На рисунках не показано, но следует иметь в виду, что слой минеральной ваты рекомендуется сверху закрыть паропроницаемой диффузной мембраной – ее крепят скобами степлера к деревянным деталям каркаса.

Можно переходить к монтажу фанерного (или ОСП) настила. Заготовки замеряются, вырезаются, подгоняются по месту. Не забываем, что между стеной и фанерой требуется оставлять деформационный зазор порядка 5 - 8 мм. Между фрагментами настила тоже должны оставаться узкие просветы в 3 - 5 мм. После настила их можно будет заполнить монтажной пеной, а затем вровень с полом срезать застывший излишек. В ходе проведения примерки на лицевой стороне настила необходимо поставить отметки – по ним затем провести линии, по которым будут вкручиваться саморезы.

Линии должны расположиться примерно по центральным осям лаг и перемычек.

Далее, собственно, производится фиксация настила к каркасной конструкции. Шаг расположения саморезов – около 200 мм. Усилие на патроне шуруповерта выставляют таким, чтобы шляпки саморезов погружались в толщу фанеры на 1 – 1,5 мм.

В местах стыка листов, которые должны прийтись обязательно на перемычку, производится крепление обоих фрагментов фанеры, но так, чтобы саморезы расположились в «шахматном» порядке.

Как вариант – вместо фанеры можно использоваться специальные древесно-стружечные панели «QuickDeck», толщиной 12 – 16 мм. За счет современных технологий обработки, такие плиты отлично подходят к условиям балкона, способны выдерживать большие механические нагрузки и другие внешние воздействия. Все они оснащены замковым соединением «шип-паз», что существенно упрощает сборку единой плоскости пола.

Мало того - нет никаких требований в плане того, чтобы стык приходился именно на перемычку – это совсем не обязательно.

В условиях балкона с ними работать – одно удовольствие. Их нарезают по ширине, с небольшим (5 мм) просветом вдоль стен.

Укладка ведется по порядку от одной торцевой стены в направлении другой.

Каждое соединение промазывают клеем (типа ПВА), затем совмещают шип и паз, добиваясь полного вхождения легкими ударами резиновым молотком. Затем проводят окончательную фиксацию, вкручивая саморезы только по линии лаг – на перемычках этого даже не требуется.
В любом случае, и с фанерой, и с панелями «QuickDeck», в итоге получается отличное основание пола, с эффективным утеплением, которому уже не страшны перепады температуры. Такая поверхность может служить надежной основой для практически любого финишного покрытия пола на балконе.

Кстати, одним из способов выравнивания пола с одновременным утеплением, не сопровождающихся значительным утяжелением конструкции, является технология «сухой стяжки». Пример, как выполняются подобные работы на балконе или лоджии – в предлагаемом видео:

Видео: «сухая стяжка» на балконе или лоджии

Остекленный утепленный балкон + пол с подогревом

Если балкон предполагается не просто застеклить, а установить на него высококачественные окна со стеклопакетами (возможно даже – с двойными), создать эффективную термоизоляцию всех без исключения поверхностей, соответствующую местным климатическим условиям, то при условии создания системы отопления может получаться вполне функциональное помещение.

В этом случае никаких ограничений по выбору покрытия для пола на балконе – вообще не существует, то есть открывается возможность применения, ко всему вышеперечисленному, ламината, пробки, ковролина, любого типа линолеума, паркета.

На таком балконе, эффективно утепленном, с качественными окнами, нет никаких ограничений по выбору напольного покрытия.

Размещать на балконе традиционные приборы отопления – невыгодно из-за тесноты, поэтому оптимальным решением становится монтаж системы подогрева пола. А из всех существующих «теплых полов» предпочтительнее, наверное, будет пленочный инфракрасный.

Такая система – практически невесома, что очень важно для этих специфических условий, а с задачами отопления помещений справляется ничуть не хуже других. Единственное ограничение в ее использовании – это то. что она плохо «стыкуется» с керамической плиткой, просто из технологических соображений.

Остальные системы подогрева пола обычно требуют стяжки, достаточно массивной – от 50 до 70 мм толщиной, и оттого для балкона подходят мало, в силу уже не раз упоминавшихся выше причин.

Давайте рассмотрим иллюстрированный пример, как выполняется работа по утеплению балконного пола с поднятием на нужный уровень, а затем – и монтаж системы инфракрасного подогрева с последующим настилом финишного покрытия.

Утепление пола на балконе пенополистиролом, с последующим монтажом системы инфракрасного подогрева

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Это был открытый балкон с холодным полом, облицованным керамической плиткой. Хозяева решили превратит его в полноценное помещение. Окна со стеклопакетами уже установлены.

Ведутся работы по утеплению стен и, параллельно с ними, полностью переделывается и пол.

То, что пол выложен керамической плиткой, мастерам на руку – он не нуждается ни в выравнивании, ни в дополнительной гидроизоляции. Можно применить каркасную систему, состоящую из двух ярусов брусьев. Нижним слоем станут поперечные балки, ну а сверху лягут продольные лаги, три штуки, две вдоль стен и одна – по центру. Но есть важное условие – должен применяться брус с точными размерами в сечении, без малейших отклонений.

В данном случае взят брус, пропущенный через рейсмусный станок, сечением 55×55 мм.

Первым шагом готовятся поперечины для нижнего яруса. Их длина – это ширина балкона минус 100 мм, которые равномерно распределятся с обеих сторон для создания зазора в 50 мм.
Готовые балки раскладываются поперек балкона с расстоянием одна от другой примерно в 500 мм. Соблюдение прямизны углов в данном случае не имеет принципиального значения. Тем не менее, уважающий себя мастер все же воспользуется строительным угольником.

В данном случае балкон имеет ломаную конфигурацию, и это потребует дополнительных поперечин в месте изменения направления, вне зависимости от шага установки.

Готовятся длинные брусья для продольных лаг и укладываются перпендикулярно балкам первого яруса. Не забываем оставлять между лагами и стенами просвет в 50 мм.
В точках пересечения с поперечинами лаги соединяются с ними длинными саморезами. На каждый узел обычно используется по два крепежных элемента.
Так собирается весь каркас, по всему балкону. Если необходимо – проводятся корректировки, так как конструкция еще не закреплена к поверхности пола. Вся созданная конструкция в итоге будет представлять из себя единое целое.
Теперь каркас необходимо жестко зафиксировать. Прямо через бруски нижних поперечин в полу высверливаются отверстия для установки анкерных креплений.

Каждая нижняя балка будет зафиксирована двумя креплениями, расположенными ближе к противоположным концам.

В проделанное отверстие, прямо через брус, вкладывается и аккуратно подбивается до конца анкер.
Затем идет затяжка анкера, до обеспечения надежного крепления бруса к полу.
Все, каркасная конструкция готова и надежно зафиксирована. Можно переходить к последующим операциям.
Следующий этап – это термоизоляция пола. В качестве утеплительного материал выбран «Пеноплэкс – Комфорт» – плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Проводятся необходимые измерения и раскрой, с таким расчетом, чтобы панели ложились на нижние балки и укладывались между лаг.

Нет никакой нужды добиваться «ювелирной» точности, чтобы плиты входили на свое место впритирку. Во-первых – это невозможно, так как материал достаточно жесткий.

А во-вторых – наоборот лучше оставлять небольшие, около 5 - 8 мм, просветы, которые послужат для полной герметизации утеплительного слоя.

Слой пенополистирола должен покрыть все пространство между лагами. При этом не забываем про узкие участки вдоль стен. Не стесняйтесь использовать мелкие обрезки – им тоже наверняка найдется место, и количество отходов будет минимальным.

У плит пеноплекса есть замковая часть – ламели, и это необходимо использовать по максимуму, где только будет возможно.

Заряжается пистолет с монтажной пеной, и начинается герметизация всех стыков, щелей, просветов. Не пропускается ничего, даже места ламельных соединений соседних плит пеноплекса.
Делается технологическая пауза – для полного твердения монтажной пены. Затем все выступившие излишки аккуратно срезаются ножом заподлицо с общей поверхностью.
С утеплением закончено, и можно переходить к монтажу фанерного настила. Использовать можно фанеру толщиной 15-20 мм.

Проводятся необходимые измерения и раскрой листов.

После раскроя фрагменты раскладываются по своим метам и подгоняются точно один к другому, с оставлением зазоров 3-5 мм.
Далее, проводится окончательная фиксация фанеры к лагам саморезами. Шаг крепежа – 150 мм.

Головки обязательно утапливаются в фанере на 1-1.5 мм.

Получается вот такое основание, по которому будет дальше монтироваться система подогрева пола.
Для инфракрасного пленочного теплого пола обязательным условием является фольгированная подложка из вспененного полиэтилена, например, пенофол. Это – и дополнительная термоизоляция, и отражение инфракрасного потока вверх, в сторону помещения. Пенофол укладывают сплошным слоем, фольгированной поверхностью вверх. Если необходимо состыковать два полотна, то они укладываются именно в стык, который затем проклеивается сверху водостойким скотчем, и лучше, если он тоже будет фольгированным.

Чтобы края пенофола не поднимались, их можно прихватить, например, двухсторонним скотчем.

Поверх застеленной утеплительной подложки раскатывают плёночные нагреватели, на необходимую длину.
Как правило, на балконе стандартной ширины можно параллельно застелить два полотна. Они не должны пересекаться, находить одно на другое.

По длинному свободному краю и между собой полотна фиксируются скотчем.

Следующий ряд операций связан с коммутацией системы подогрева. Подробности сейчас не так важны, поэтому – вкратце: - производится тщательная изоляция свободных окончаний токоведущих шин, с применением специальным битумных накладок;
- производится раскладка проводов и установка термодатчика с сигнальным проводом;
- производится обжим клемм и их подключение к шинам нагревательных пленочных полотен, общая коммутация согласно заранее разработанной схеме;
- все провода подключаются к колодкам термостатического блока управления. Сам блок устанавливается в заранее выбранном и подготовленном месте, куда подведены кабели электропитания 220 В.
После этого можно провести пробный запуск системы, буквально на несколько минут. Убедившись в ее работоспособности, питание отключают.

Дальнейшая эксплуатация инфракрасного «теплого пола» разрешена только после полного монтажа задуманного финишного покрытия.

Чтобы полностью обезопасить себя от электротравм или от выхода системы подогрева из строя вследствие случайного попадания на нее воды, необходимо поверх пленочных элементов сплошным слоем настелить гидроизоляционную пленку. Мудрить здесь не надо – вполне подойдет плотный полиэтилен (не менее 200 мкм толщиной).

На маленькой площади вполне может хватить одного большого полотна.

Обязательное условие – надежная герметизация. Пленку необходимо подрезать вдоль стен, а затем края прикрепить к ним с использованием водостойкого скотча, чтобы не осталось щелей.

Если площадь или конфигурация балкона требуют использования двух или более полотен, то они укладываются с нахлестом в 200 мм, и с обязательным проклеиванием между собой тем же водостойким скотчем.

А вот уже поверх полиэтиленовой гидроизоляции можно укладывать финишное покрытие. В рассматриваемом примере балкон решено застелить ламинатом.

Монтажные работы проводятся с повышенной аккуратностью, чтобы случайно не повредить ни полиэтиленовый слой, ни пленочные нагреватели.

Отделка балкона движется к завершению. Впереди еще заботы со стенами, но зато пол уже полностью готов, и представляет собой ровное, красивое, надежное покрытие с электрическим подогревом.

Итак, каковы основные выводы? Тип возможного пола на балконе напрямую зависит от функциональности этой пристройки, наличия остекления, степени утепленности, планируемых условий эксплуатации. Не стоит принимать волюнтаристских решений при ремонте балконного пола, связанных со значительным утяжелением конструкции – это не делается без предварительных консультаций со специалистами, так как весьма небезопасно. Если балкон имеет остекление, то не стоит и думать – необходимо устраивать термоизоляцию пола, независимо от выбранного покрытия.

stroyday.ru

Ремонт и восстановление балконной плиты своими руками

Многие люди часто задаются вопросом – кому принадлежит балкон и кто должен делать ремонт в случае его аварийного состояния. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но пока жилец будет доказывать коммунальным организациям свою правоту, время будет и дальше разрушать бетон и арматуру, из которых состоят балконные плиты. Поэтому восстановительные работы надо выполнять сразу после того, как выяснилось, что в этом возникла необходимость, при этом сохраняя все чеки для возмещения затрат коммунальной организацией.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо определить их сложность, состояние бетона и каркаса. В зависимости от состояния пола восстановительный ремонт подразделяется на несколько видов сложности:

  1. Мелкий.
  2. Средний.
  3. Капитальный.

Некоторые люди для того, чтобы сделать ремонт балконной плиты, приглашают профессиональных строителей. Это гарантирует качество работ, профессиональное армирование балконной плиты, усиление, гарантию проведения сварочных операций. Такой вариант оправдан при необходимости провести средний и капитальный ремонт.

Если же разрушения не сложные, то вполне по силам провести восстановление своими руками.

Для начала нужно сделать визуальную оценку состояния бетона и металлической сетки. Если видны небольшие участки арматуры, в некоторых местах сыпется цемент, но целостность бетона и каркаса не нарушена, то есть возможность сэкономить на строителях и отремонтировать свой балкон самостоятельно.

Для того, чтобы более точно оценить необходимый объем работ, необходимо молотком простучать поверхность бетонной стяжки. Глухой звук свидетельствует о том, что нет пустот. Если же при простукивании слышен звонкий звук, это означает, что внутри появилась дыра, которая грозит разрушениями.

Небольшие разрушения

Восстановление балконной плиты нужно начинать с подготовки к работе. При незначительном разрушении достаточно заделать щели, укрепить каркас, обновить гидроизоляцию.

Для укрепления каркаса необходимо зачистить поверхность металла, обработать антикоррозийным средством. Дать возможность хорошо впитаться. Для того, чтобы уберечь металл от коррозии обработку арматуры следует проводить несколько раз. После этого приступают к заделке щелей, восстановлению цементной стяжки. Особое внимание нужно обратить на состояние стыков с поверхностью стены здания. Крепление к стене должно выдерживать допустимую нагрузку, не иметь щелей, трещин, зазоров. При проведении такого вида восстановления, который не подразумевает укрепление балконной плиты, вполне достаточно заделать щели в местах стыка со стеной.

Разрушения средней сложности

При проведении такого ремонта своими руками придется провести больше операций для того, чтобы усиление балконной плиты смогло выдержать допустимую нагрузку, восстановить гидроизоляцию, которая защитит арматуру от попадания влаги и убережет от разрушения армирующей сетки.

При проведении такого вида восстановления можно увеличить площадь бетонного перекрытия. Этого можно достичь за счет увеличения поверхности перил ограждения на 10-20 см. Ограждающий уголок или труба располагается в 2 слоя, второй на оговоренном расстоянии от основного ограждения. Для укрепления конструкции проводится усиление перил металлическими уголками, закрепленными под углом с наружной стороны. Несколько  преимуществ такой операции:

  1. Увеличивается площадь.
  2. При его установлении проводится укрепление конструкции плиты.
  3. Жильцы получают широкий подоконник.

После усиления всей конструкции на нее можно устанавливать раму для полного остекления балкона. Такая мера сделает жилье более теплым, а наружное помещение позволит использовать для потребностей семьи.

Есть еще один вариант увеличения размера, предусматривающий расширение балкона по основанию плиты. Этого легко добиться, если жилье расположено на первом этаже здания. Дополнительные бетонные перекрытия устанавливаются на сваях, которые закрепляются в почве или асфальте. По периметру устанавливаются перила ограждения, просчитывается нагрузка таким образом, чтобы была выдержана допустимая нагрузка при эксплуатации и нагружать новую поверхность можно было без опаски.

При проведении таких работ нужно знать как заделать стыки со стеной, чтобы сохранить целостность наружного пола и несущей стены. Небольшие зазоры заделывают с помощью специального состава на полиуретановой основе, который с помощью строительного шприца вводится в узкие и глубокие щели. В случае наличия широких и неглубоких повреждений поверхности используют обычный строительный состав из песка и цемента.

Капитальное восстановление

Этот вид восстановления проводится, если сам балкон находится в аварийном состоянии, разрушения достигают  – 50 -90%. Такое состояние грозит обвалом, а это может привести не только к разрушению самого балкона, несущей стены, к которой он закреплен, но и к человеческим жертвам.

Важный этап при проведении капитального ремонта – закрепление бетонного перекрытия в стене дома. Для этого используют швеллеры, которые закрепляют в несущей стене. Металлическую балку помещают в стену на 20-30 см, размер конструкции под балконом должен равняться ширине пола. Если в поверхности есть сквозные дыры, видно металлическую проволоку, на которую была наложена бетонная стяжка, то потребуются дополнительные меры.

Под бетон помещают лист жести таким образом, чтобы закрыть отверстие. По  периметру устанавливают опалубку. В отверстие на лист металла укладывают армирующую сетку. На нее заливают бетон. Для того, чтобы облегчить нагрузку на швеллеры и сделать вес меньше, используют керамзит. Слой керамзита помещают на металлический лист. Сверху на слой этого материала заливают бетон. Толщина бетонной плиты остается неизменной, но вес значительно уменьшается, а значит, снижается нагрузка на швеллеры. После застывания опалубка удаляется. При этом важно соблюдать уровень влажности, который необходим при высыхании бетонной смеси, чтобы не было трещин.

После того, как восстановлена бетонная стяжка, по периметру нужно установить слой гидроизоляции. Это сохранит сам бетон, крепежную арматуру от попадания влаги, которая приводит к размыванию поверхности и балконная плита вновь будет подвергаться опасности разрушения.

Для укрепления периметра используют металлический уголок. Им обваривают края. Кроме того, уголок выполняет дополнительную защитную функцию – гидроизоляции.

При выполнении капитального ремонта можно провести расширение балкона по основанию плиты, установив дополнительные поверхности на несущей стене. Для этого необходимо закрепить в стене металлические швеллеры, которые будут удерживать конструкцию, а также ограждающие перила. Кроме того, им придется  выдерживать нагрузку на балконную плиту, которая будет осуществляться во время эксплуатации. Такую операцию лучше доверить профессиональным строителям, так как высока ответственность за выполнение некачественной установки. Но нужно знать последовательность действий, которые необходимо для этого выполнить. Его размеры зависят от многих факторов:

  • от состояния стены, к которой проводится крепление;
  • веса плиты;
  • размера металлических балок;
  • согласия соседей, проживающих в соседних квартирах.

При проведении строительных манипуляций по увеличению площади необходимо выполнить ряд мер для гидроизоляции, иначе он скоро придет в негодность и потребуется его восстановление.

vbalkone.ru

Как выполнить утепление пола на балконе — укрепление плиты, подготовка и технология выполнения

Теплоизоляция частично открытых площадок и помещения всегда вызывает массу трудностей.

Это связано с необходимостью обустройства массивных перегородок, стен и комбинирования различных материалов.

Утепление пола на балконе, в отличие от лоджии, предполагает проведение довольно серьезных расчетных и ремонтных мероприятий, связанных с обустройством закрытого пространства и подготовкой несущего основания.

Что нужно знать, приступая к теплоизоляции пола на балконе?

Наиболее распространенные способы укрепления бетонной плиты

Большинство людей, считают “балкон” и “лоджия” равнозначными конструкциями, что абсолютно не верно, особенно когда дело касается строительно-отделочных работ.

Под балконом принято понимать, бетонную плиту, закрепленную за один край, в кладке несущей стены. Плита основания лоджии, располагается внутри здания и имеет три точки опоры.

При сравнении с все той же лоджией, бетонная плита балкона постоянно подвергается агрессивным воздействиям окружающей среды. В процессе ее эксплуатации могут появиться трещины, выбоины, разрушении плиты и коррозия арматурного каркаса.

Прежде чем приступить к утеплению, следует в обязательно порядке выяснить, в каком техническом состоянии находится плита основания. Для проверки качества, следует обратиться в управляющую компанию, с запросом об оценке пригодности данной конструкции и ее прочностных свойствах.

Обустройства каркаса выполняется из металлического уголка и профиля

При отсутствии каких-либо серьезных изъянов, можно приступать к теплоизоляционным работам, начиная с потолка и стен.

В случае, если серьезную нагрузку бетонная плита уже не выдержит, производится ее частичное восстановление, укрепление при помощи специального подвесного каркаса и сооружения модульона.

Приступая к утеплению пола на балконе своими руками, следует понимать, что данная конструкция, при сравнении с лоджией, не способна выдерживать колоссальные нагрузки. При застеклении и утеплении основных поверхностей, общая нагрузка, оказываемая на несущее основание, может достигать 1000-1500 кг.

Рекомендуем к прочтению: Инструкция по утеплению пола на лоджии.

Поэтому, рекомендуется использовать утеплители, обладающие небольшим весом при сохранении достаточной плотности покрытия.

Укрепление и ремонт бетонной плиты

Металлический каркас после сборки и фиксации на стене здания

Практически любая балконная плита требует частичного ремонта или восстановления.

Даже если на вид поверхность кажется надежной и без видимых повреждений – это не значит, что ей требуется обустройство дополнительных точек опоры и укрепление.

Существует несколько способов проведения данных работ, но наибольшее распространение получили следующие:

  1. Обвязка бетонной плиты балкона;
  2. Обустройство модульона.

Под обвязкой подразумевают обустройство укрепляющей конструкции, фиксация которой происходит на стене или перекрытиях здания. Для этого используются П-образный профиль и металлический уголок. Фиксация каркаса выполняется напрямую к бетонной плите или арматурному каркасу.

Модульон или укос – это подстановочная опорная конструкция, монтаж которой выполняется снизу бетонной плиты основания. Данный способ, способствует снятию нагрузки с плиты, тем самым повышая ее прочностные характеристики.

Единственный минус модульонов — крепление конструкции происходит под плитой, что вероятней всего, не понравится ниже проживающим людям. Поэтому, укрепление балконов модульонами подходит только для старых построек, где высота потолков больше стандартных 2,7-3 метров.

В любом случае, для укрепления и обустройства опорного каркаса придется обращаться к квалифицированным специалистам. Без особых навыков и опыта работ, не рекомендуется собственноручно проводить данные работы.

Выбор материалов и подготовка к утеплению

Экструдированный пенополистирол и пеноплекс - наиболее легкие и плотные утеплители

Как оговаривалось выше, для утепления пола на балконе рекомендуется использовать наиболее легкие разновидности теплоизоляционных покрытий.

Под данное требование, подходят следующие типы утеплителей:

  • Пеноплекс;
  • Минеральная вата;
  • Керамзитовый песок;
  • Пенофол или производные материалы.

Для конструкций претерпевших укрепление и ремонт, рекомендуется проводить утепление балкона пеноплексом.

Пеноплекс, пенополистирол и пенопласт, являются практически идентичными теплоизоляционными материалами. Имеют легкий вес, высокую плотность и прочность, не подвержены процессам гниения и образованию грибка.

Для качественно гидро - и пароизоляции, рекомендуется использовать утеплители с отражающей поверхностью, например пенофол

Дополнительно к полистироловым утеплителям, в качестве паро- и гидроизоляции, можно использовать изолон и другие материалы с отражающей поверхностью. Такой подход, позволит создать многослойную структуру, с хорошими эксплуатационными показателями.

Минеральная базальтовая вата и керамзитовый песок, применяются довольно редко и только в тех случаях, когда конечная высота пола не столь важна. Утепление керамзитом можно выполнить на этапе реконструкции плиты основания.

Для этого, непосредственно в бетонную смесь, добавляется керамзитовый песок, который будет выступать в качестве наполнителя для выравнивающей и укрепляющей стяжки пола.

В качестве, предварительных работ по подготовке пола балкона к утеплению, желательно выполнить следующее:

  • Выполнить остекление и теплоизоляцию перегородок. Для этого, в зависимости от выдерживаемой нагрузки, используются двухкамерные или трехкамерные конструкции. В качестве утепления для перегородок, могут быть использованы сэндвич панели, пеноплекс и монтажная пена;
  • Производится заполнение всех щелей и небольших пустот монтажной пеной;
  • Поверхность и пол помещения тщательно очищаются, производится уборка строительного мусора и посторонних предметов.

Как выполнить теплоизоляцию пола на балконе?

При утеплении перегородки и пола, пароизоляция укладывается на обе поверхности

Окончив все подготовительные мероприятия, следует определиться с тем, как утеплить пол на балконе.

Важно понимать, что приступая к выполнению работ, бетонная плита перекрытия должна соответствовать всем техническим нормам – произведен ремонт, укрепление, рассчитана предельная нагрузка и выполнена проверка квалифицированными органами.

Утепление пола в данном случае можно провести двумя способами:

  1. Укладка утеплителя под черновое покрытие;
  2. Монтаж теплого пола.

В первом случае, выполняется укладка утеплителя по деревянным лагам или под бетонную стяжку. Во втором, производится обустройство теплого пола под стяжку или укладкой на теплоизоляционный слой.

Теплоизоляция пола на балконе

Утепление пола на балконе с использование пеноплекса и пенофола, будет выглядеть следующим образом:

  1. На очищенный пол, производят укладку гидроизоляционного материала. В данном случае, в качестве гидроизоляции будет использоваться материал с фольгированной поверхностью – пенофол. Настил покрытия выполняется с запасом в 15-20 см;
  2. Выполняется разметка, подгонка и укладка по всей длине балкона деревянных лаг, с шагом в 50 см. Для этого используют брус с сечением 50×60 мм. Крайние направляющие располагают на 10-20 см от парапета и 5-10 см от стены квартиры;
  3. Под каждую направляющую, с шагом 40-50 см подкалывают небольшие кусочки доски или фанеры, толщиной 2-3 см. Перед фиксацией, лаги и подложку, обрабатывают специальным антисептирующим составом;
  4. В пространство между брусом укладываю плиты пеноплекса. При необходимости выполняется подрезка утеплителя. Образовавшиеся пустоты, заполняют монтажной пеной;
  5. Поверх теплоизоляции, производят укладку второго слоя пенофола;
  6. На последнем этапе, выполняется укладка фанеры или ДСП. Поверх чернового покрытия, производится финишная отделка пола любым подходящим материалом.

При обустройстве и утеплении пола балкона под стяжку, вместо пенофола можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. После выполняют установку металлических маяков и обустройство термозазора по периметру помещения.

В пустоты между маяками выполняют закладку теплоизоляции. Для большинства конструкций — это керамзитовый песок или пеноплекс. На поверхность утеплителя укладывается армирующая сетка с ячейками 45×45 мм и производится заливка бетонной стяжки.

otdelkaexp.ru


Смотрите также